Ocieplenie domu — Zobacz, jak samodzielnie wykonać ocieplenie budynku

Mieszkamy w klimacie umiarkowany, a przejściowe temperatury potrafią dać nam w kość szczególnie w pełni zimy. Straty energii z nieocieplonego domu są naprawdę ogromne. Z wielu danych wynika, że przez ściany tracimy nawet niespełna 40% ciepła. Aby utrzymać zadowalającą temperaturę w pomieszczeniach, zwiększamy zużycie paliwa, a tym samym koszty ogrzewania. Zarówno ceny materiałów budowlanych, jak i koszty ogrzewania stale rosną, dlatego warto jak najszybciej zastanowić się nad termomodernizacją, czyli ociepleniem domu. Dzięki temu, co roku zaoszczędzisz ponad 30% wydatków związanych z ogrzewaniem. Zobacz jak samodzielnie wykonać ocieplenie domu i co powinieneś o nim wiedzieć. 

Ocieplenie budynku

Ocieplenie budynku nie jest trudne, jednak żeby zrobić to dobrze, musisz pamiętać o kilku ważnych rzeczach. Nawet najlepszy i najdroższy materiał nie zapewni dobrej izolacji, jeśli ocieplenie domu będzie źle zrobione. Zanim przejdę do szczegółów jak samemu ocieplić dom, to najpierw powiem Ci kilka istotnych rzeczy. W pierwszej kolejności poznaj metody ocieplania budynków.

Metody ocieplenia domu

W Polsce najczęściej stosowane materiały do ocieplania ścian zewnętrznych budynków to wełna i styropian. O tym, który materiał jest lepszy, przeczytasz w tym artykule: czym ocieplić dom.

W zależności od rodzaju użytego materiału wyróżnia się dwie metody ocieplenia ścian. Jedną z nich jest metoda lekko mokra, a druga lekko sucha. Zobacz, czym różnią się te metody i kiedy się je wykorzystuje. 

Lekko mokra metoda ocieplenia domu

Metoda lekko mokra, to najpopularniejszy i najbardziej znany wszystkim sposób ocieplenia domu. Nazwa wywodzi się z tego, że ocieplenie jest lekkie, mieści się w granicach max. 30 kg/m2, a do jego montażu stosowane są kleje, które trzeba wymieszać z wodą. 

Metoda lekko mokra polega na:

• Przyklejeniu warstwy styropianu lub wełny mineralnej do ściany budynku za pomocą odpowiedniego kleju.
• Zamontowaniu kołków podtrzymujących dodatkowo ocieplenie.
• Pokryciu powierzchni ocieplenia siatką i jedną lub dwoma warstwami kleju.
• Zagruntowaniu powierzchni i położeniu wykończenia w postaci tynku ozdobnego lub pomalowaniu ścian.

Lekko sucha metoda ocieplenia budynku

Mniej popularna jest metoda lekko sucha. Stosuje się ją przy ociepleniu ścian wełną mineralną. Dlaczego lekko sucha? Podobnie jak w przypadku metody lekko mokrej, jej waga jest dość niska. Ponadto, do jej montażu nie stosuje się klejów.

Metoda lekko sucha polega na:

• Zamontowaniu na ścianie specjalnego rusztu z drewna lub metalu.
• Wypełnieniu konstrukcji wełną mineralną, najlepiej w dwóch poprzecznych warstwach.
• Zamontowaniu, izolacji paroprzepuszczalnej np. folii dachowej.
• Wykończeniu elewacji dowolną metodą: deskami, boazerią, panelami czy blachą. Na wykonane ocieplenie domu w ten sposób można także położyć tynk ozdobny, a nawet płytki. Aby to zrobić trzeba pokryć całą powierzchnię płytami i odpowiednio ją zagruntować. Takie działanie znacznie podnosi koszt ocieplenia.

Ocieplanie budynku, o czym trzeba pamiętać?

Podczas ocieplania domu należy pamiętać o kilku podstawowych rzeczach. Jeśli dopilnujesz ich odpowiednio, z pewnością budynek będzie dobrze ocieplony. Będziesz cieszył się komfortowym mieszkaniem bez żadnych problemów związanych z izolacją. Zobacz, o czym bezwzględnie musisz pamiętać.

Kiedy ocieplać dom? Pamiętaj o wilgotności ścian

Podczas ocieplania domu trzeba pamiętać o wilgotności. Ściany domu nigdy nie są w 100% suche nawet po wielu latach. Wilgoć jest wchłaniana i oddawana przez materiały. O ile w przypadku starych domów nie ma się czym przejmować podczas ocieplania ścian, tak w nowo wybudowanym budynku już tak.

Jeśli jednak w starym budynku ściany były długotrwale narażone na działanie wody np. wskutek nieszczelnych rynien i woda przez dłuższy okres spływała po ścianach lub podciekała pod fundamenty, takie ściany również trzeba osuszyć przed ociepleniem.

Świeżo postawiony dom zawiera w sobie duże ilości wody, trzeba dać mu trochę czasu na wyschnięcie. Nowy budynek powinien być wysezonowany, czyli najlepiej odczekać przynajmniej kilka miesięcy, aż jego wilgotność spadnie i zalegająca woda w murach swobodnie odparuje. Dobrze jest przeczekać zimę, bo podczas mrozów odparowuje najwięcej wilgoci. W nowo wybudowanym domu trzeba powstrzymać się również z ociepleniem dachu. Jeśli budynek dobrze nie wyschnie, to zalegająca w nim wilgoć przyczyni się do powstawania pleśni i grzybów.

Ciągłość izolacji

Jedną z ważniejszych rzeczy jest zachowanie ciągłości izolacji termicznej. O co w tym chodzi? Ocieplenie budynku prawidłowo powinno być wykonane od fundamentów, aż po sam dach, łącząc się z izolacją dachową.

Aby zachować ciągłość, w pierwszej kolejności powinieneś wykonać ocieplenie fundamentów ponad poziom ziemi. Następnie łącząc się z tym styropianem kontynuować ocieplenie ścian do samego dachu. Jeśli zamontowana jest podbitka, to należy ją zdemontować i ocieplić całą ścianę łącznie z murłatą, która stanowi element dachu.

Mostki termiczne

Kolejną bardzo ważną rzeczą podczas ocieplania ścian domu jest szczelność izolacji. Płyty styropianu powinny ciasno dolegać do siebie. Pomiędzy nimi nie powinny znajdować się szpary i przestrzenie. Jeśli takie się pojawią, to koniecznie trzeba uzupełnić je pianką. Mostki termiczne powodują stratę ciepła i skraplanie się pary wodnej w szczelinach, a ta z kolei powoduje zawilgocenie ścian. Pianką uzupełnij każdą widoczną szczelinę, która powoduje przerwanie ciągłości ocieplenia.

Przygotowanie podłoża

Ważnym krokiem do poprawnego wykonania ocieplenia jest prawidłowe przygotowanie ścian. Wiele osób zaniedbuje ten etap i nie przykłada do niego zbyt dużej wagi, a to ogromny błąd. Nieprzygotowane odpowiednio podłoże może doprowadzić do zagrzybienia pomieszczeń, odspajania się płyt styropianu od powierzchni ścian, a ponadto będzie utrudniać montaż ocieplenia. Niezależnie od tego, jakie prace remontowe, czy budowlane wykonujesz, przygotowanie podłoża to podstawowa kwestia, o której bezwzględnie musisz pamiętać. Poniżej znajdziesz informacje jak prawidłowo przygotować podłoże, przed ocieplaniem domu.

Zachowanie kolejności prac

Czasami pośpiech lub niewiedza decyduje o tym, że pewne czynności robimy w złej kolejności. Przykładem może być montaż siatki na styropianie. Montując ją, najpierw nakładamy na ścianę klej i dopiero siatkę, nigdy odwrotnie. W ten sposób siatka jest dobrze zatopiona i trzyma się całą powierzchnią, tworząc skuteczne wzmocnienie.

Nakładając najpierw siatkę i przykrywając ją klejem, siatka jest zatopiona w zły sposób. Nie trzyma się podłoża tak, jak powinna. Jest pokryta klejem tylko powierzchownie i trzyma się styropianu punktowo. To najczęściej popełniany błąd osłabiający wzmocnienie ocieplenia.

Ocieplenie domu, od czego zacząć?

Pierwszą kwestią jest wybór materiałów, których użyjemy do ocieplenia budynku. Jeśli wybierzemy konkretny system i producenta np. klejów, to wskazane jest używanie tych samych materiałów do całego ocieplenia. Materiały od różnych producentów mają inne parametry i właściwości. Jedne mogą być bardziej elastyczne, wytrzymałe i trwałe, a inne mniej, co może powodować pęknięcia oraz inne problemy. Nie wszystkie materiały współgrają ze sobą odpowiednio.

Ocieplenie budynku krok po kroku

Ocieplenie budynku wykonuje się w etapach. Na początku potrzebne będzie rusztowanie, żeby bez problemu dostać się do całej powierzchni ściany, łącznie ze szczytem. Zobacz, co trzeba zrobić po kolei.

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie ścian

W pierwszej kolejności sprawdź, w jakim stanie są ściany budynku. Czy są one suche i czy nigdzie nie przecieka woda np. z rynien. Jeśli któraś ze ścian jest zamoczona, to musisz usunąć usterkę powodującą zawilgocenie i wysuszyć ścianę.

W nowych budynkach problemem mogą być wystające resztki zaprawy lub betonu z nieszczelnie wykonanych szalunków. Wówczas musisz je usunąć. Jeśli na fugach między pustakami znajdują się dziury i ubytki zaprawy, to uzupełnij je. Ściana powinna być w miarę gładka.

Jeśli ocieplasz stary budynek, również przyjrzyj się ścianom. Sprawdź, w jakim stanie jest tynk, czy dobrze trzyma się podłoża i nie odspaja się od ściany. Stare i skruszałe tynki trzeba koniecznie skuć i uzupełnić te miejsca nową zaprawą. Aby sprawdzić, czy tynk dobrze trzyma się ściany, postukaj go, wtedy usłyszysz charakterystyczny dźwięk pustej przestrzeni. Jeśli tak się zdarzy, to powinieneś usunąć go w tym miejscu. 

Jeśli ściany były malowane wielokrotnie i w którymś miejscu farba odchodzi od ściany, łuszczy się lub kruszy, to musisz ją zeskrobać. Tak samo, jeżeli na ścianie są ślady pleśni lub grzyba, także musisz wyczyścić te miejsca. W tym wypadku warto zastosować środek grzybobójczy, aby pleśń nie rozprzestrzeniała się pod warstwą ocieplenia. 

Może zdarzyć się, że ściany budynku będą np. brudne lub zakurzone wtedy najlepszym rozwiązaniem będzie zagruntowanie powierzchni. Dzięki temu będziesz miał pewność, że klej dobrze złapał się podłoża i styropian nie odpadnie. Jak zapewne wiesz, grunt reguluje chłonność podłoża, więc warto go stosować na każdym etapie prac.

W trakcie przygotowywania podłoża przeciągnij wszystkie kable w docelowe miejsca, jeśli planujesz np. dodatkowe oświetlenie. To najlepszy moment, żeby to zrobić i ukryć kable pod styropianem.

Jeżeli fundamenty ocieplone były cieńszym styropianem, to zamontuj aluminiowe listwy startowe na dole budynku. Listwy oprzyj na styropianie, którym ocieplone są fundamenty. Wypoziomuj je i przykręć do ściany. Jeśli podczas poziomowania pojawiła się przestrzeń pomiędzy listwą a styropianem fundamentowym, to uzupełnisz ją pianką po przyklejeniu styropianu na ścianie. Listwa startowa powinna być dokładnie wypoziomowana dlatego, jeśli styropian fundamentowy został nierówno przyklejony, to najlepiej jest obciąć jego górną warstwę w linii prostej.  Listwa ma za zadanie ułatwić rozpoczęcie układania styropianu, ale także ochronę pierwszej, wystającej warstwy przed uszkodzeniami. Dodatkowo zabezpiecza przed dostaniem się gryzoni pod ocieplenie.

Jeśli jednak styropian fundamentowy i elewacyjny mają taką samą grubość, listwa startowa nie jest potrzebna. Możesz ją użyć, aby chronić elewację przed niechcianymi gośćmi, ale nie jest to wymagane. W tym wypadku kontynuuj przyklejanie płyt na warstwie fundamentowej tak, aby tworzyły jedną całość.

Jeśli przy oknach zamontowane są parapety, zdemontuj je. Zamontujesz je po ociepleniu wnęk okiennych.

Po przygotowaniu podłoża możesz przejść do kolejnego etapu ocieplenia.

Ocieplanie budynku — mieszanie i nakładanie kleju

Ocieplenie budynku rozpocznij od prawidłowego rozrobienia kleju. Wymieszaj go w pojemniku zgodnie z zaleceniami producenta. Informacje odnośnie do proporcji wody i mieszanki, jakich należy użyć, znajdziesz na każdym opakowaniu kleju.

Klej wymieszaj specjalnym mieszadłem lub końcówka montowaną do wiertarki. Po wstępnym wymieszaniu odczekaj kilka minut (5-10 min) i ponownie wymieszaj klej. Taką mieszankę nałóż na pierwszą płytę styropianu.

Nakładając klej na styropian, pamiętaj, żeby robić to w odpowiedni sposób. Klej powinien być nałożony dookoła płyty. Nałóż niedużą warstwę kleju na krawędziach styropianu po całym obwodzie. Dodatkowo na środku płyty zrób 2-3 kupki z kleju. W taki sposób nakładaj klej na wszystkie płyty styropianowe. 

Jeżeli ściana jest idealnie prosta, to klej możesz nakładać pacą zębatą. Podobnie jak w przypadku płytek, tyle że z większym skokiem zębów.

Przyklejanie styropianu na ściany

Przyklej pierwszą płytę na ścianę, zaczynając od lewego dolnego narożnika budynku. Pierwszą płytę przyklej równo z początkiem ściany. Przyklejając styropian, dociśnij go z wyczuciem w taki sposób, aby naniesiony klej, rozpłyną się pod płytą. Skontroluj przyklejoną płytę poziomicą. Sprawdź jej poprawne ułożenie w pionie i w poziomie. Jeśli wszystko się zgadza, przyklej w taki sam sposób, całą pierwszą warstwę styropianu. Cały czas kontroluj, czy płyty przyklejane są w linii prostej.

Przyklejając ostatnią płytę, nie ucinaj jej równo z końcem ściany. Wysuń ją poza obrys budynku o tyle, ile wynosi grubość styropianu, którym ocieplasz dom. Warstwy styropianu na poszczególnych ścianach budynku muszą się zazębiać ze sobą, dosłownie jak dwa koła zębate.

Rozpoczynając przyklejanie drugiej warstwy styropianu, tym razem zacznij od wysunięcia płyty poza ścianę. Dokładnie w taki sam sposób, jak zakończyłeś przyklejać poprzednią warstwę. Pamiętaj, że styropian przykleja się na mijankę, czyli dokładnie tak samo, jak muruje się ściany. Jeśli pierwszą warstwę rozpocząłeś całą płytą, to drugą warstwę rozpocznij połówką. Każda płyta styropianowa musi mijać się z płytą dolną mniej więcej o połowę swojej szerokości.

Kończąc drugą warstwę, utnij styropian równo z końcem ściany. W taki sam sposób wyklej całą ścianę styropianem. Jedną warstwę rozpoczynaj równo ze ścianą, kończąc ją, wystawiając styropian poza ścianę, a kolejną warstwę odwrotnie.

W taki sposób ociepl wszystkie ściany budynku. Płyty styropianowe na kolejnej ścianie układaj tak, aby co druga warstwa wystawała poza obrys ściany, jednocześnie zazębiając się ze styropianem, który jest już przyklejony na bocznej ścianie.

Przyklejając płyty przy otworach okiennych lub drzwiowych, staraj się, aby w narożnikach przyklejona była cała płyta, wycięta w kształcie litery L. Nie zawsze jest to możliwe, jednak lepiej, kiedy w narożnikach nie ma łączeń. Dzięki temu minimalizujesz ryzyko pęknięć kleju i tynku.

Ocieplenie szczytów i wnęk okiennych

Na szczycie ściany dotnij styropian tak, żeby dobrze dolegał do folii dachowej i szczelnie okrywał krokwie dachowe oraz murłaty.

W otworach okiennych dotnij i przyklej cienkie paski styropianu. Docięte paski muszą dolegać do futryny okiennej i zakrywać końcówkę styropianu naściennego. Szpalety okienne i wnęki drzwi obklej dookoła okna. Do tego celu użyj cieńszego styropianu o grubości 2 cm. Styropian powinien ściśle przylegać do wnęk, aby uniknąć mostków termicznych. Jeśli ocieplany jest nowy budynek i okna zamontowane są równo z licem ściany, wtedy styropian na ścianie docinamy tak, aby nachodził na futrynę okienną. W takiej sytuacji nie są potrzebne dodatkowe paski styropianu we wnękach.

Uszczelnienie ocieplenia

Na tym etapie ocieplenia domu uszczelnij wszystkie dziury i przestrzenie, które mogą powodować powstawanie mostków termicznych. W szczeliny wciśnij piankę niskoprężną. Ocieplenie musi stanowić jedną całość, nie ma tu miejsca na żadne szczeliny i dziury.

W tym momencie zamontuj parapety przy oknach.

Wyrównanie powierzchni ocieplenia

Kiedy klej już wyschnie, następnym krokiem jest wyrównanie powierzchni. Zdarza się, że niektóre płyty styropianu są nieco grubsze lub nie zostały idealnie przyklejone. Na łączeniach płyt wystają narożniki i krawędzie. W takiej sytuacji trzeba koniecznie je wyrównać. Użyj do tego specjalnej tarki do styropianu. Za jej pomocą zetrzyj wszystkie nierówności. Zrób to z wyczuciem, żeby nie wytrzeć dołków. Cała powierzchnia ściany powinna być równa. Zwróć uwagę na narożniki, być może tam również trzeba wyrównać styropian tarką.

Po zakończeniu oczyść ścianę z resztek i drobinek.

Kołkowanie styropianu

Teraz zakołkuj styropian. Co do tego nie ma złotej zasady. Wywierć otwory w rogach płyt styropianowych tak, aby kołek trzymał 3 przylegające do siebie płyty styropianu. Dodatkowo zamontuj jeden, maksymalnie dwa kołki na środku każdej płyty. Na końcach ścian i przy wnękach okiennych zagęszczenie kołków powinno być większe. Wiercąc otwory pod kołki, nie używaj udaru w wiertarce. W materiałach ceramicznych np. pustakach phoroterm lub innych, które mają puste przestrzenie w środku, wiercimy bez użycia udaru. Dzięki temu przegrody w pustakach nie popękają, a sam kołek będzie trzymał się prawidłowo. Jeśli wywiercisz z udarem i pustak popęka lub wykruszy się w miejscu wiercenia, żaden kołek nie będzie się trzymał.  Kołki dobijaj tak, aby delikatnie schowały się w styropianie, nie mogą wystawać nad powierzchnię. Po ich zamontowaniu zaklej je klejem. Za pomocą kleju do styropianu wyrównaj dołki, które powstały po montażu kołków. 

Montaż kątowników na elewacji

Teraz najwyższy czas na montaż kątowników. Kątowniki z siatką dotnij na odpowiednią długość i przyklej je na wszystkich narożnikach. Wszystkie pionowe narożniki ścian oraz krawędzie wnęk okiennych i drzwiowych.

Żeby zrobić to prawidłowo, to w pierwszej kolejności nałóż klej na narożnik i rozprowadź go dokładnie na szerokość, jaką ma kątownik z siatką. Następnie przyklej wcześniej docięty kątownik. Ustaw go w pionie lub poziomie (wnęki), dociśnij do ściany i zbierz nadmiar kleju za pomocą packi. Wyrównaj siatkę i przyklej ją dokładnie. Skontroluj, czy kątownik się nie przesuną, jeśli nie zachowuje pionu popraw go, bo kiedy klej zaschnie, nie będzie to możliwe.

Zatapianie siatki 

Zatapianie siatki wykonuje się pionowymi pasami. Najlepiej, jeśli pasy są całe, bez zbędnych łączeń od samego dachu, aż do samej ziemi. Zatapiając siatkę, bardzo ważne jest to, żeby najpierw nałożyć klej i dopiero do niego przyklejać siatkę. Odwrotna kolejność jest nieprawidłowa.

Do montażu siatki stosuje się nieco inny klej niż do przyklejania styropianu. Ma on trochę inne parametry. Są również uniwersalne zaprawy klejowe przeznaczone do przyklejania płyt i zatapiania siatki, ale jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego.

Zatapianie siatki rozpocznij od góry ściany. 

Rozrób odpowiednio klej zgodnie z instrukcją i nałóż cienką warstwę na styropian. Pokryj klejem powierzchnię około 1 m2, nie więcej, żeby klej nie podsechł, zanim ustawisz siatkę. Przyklej siatkę do rozprowadzonego kleju i ustaw ją pionowo w dół. Siatka musi nachodzić na kątownik zewnętrzny, który wcześniej osadziłeś, ale tak, aby nie wystawała poza ścianę. Po przyklejeniu i ustawieniu jej odpowiednio wciśnij ją w klej za pomocą packi. Zbierz nadmiar kleju z powierzchni. Ściągając klej, nie dociskaj packi z całej siły, staraj się robić to z wyczuciem, żeby na powierzchni siatki została cienka warstwa kleju.

Teraz unieś siatkę do góry tam, gdzie nie jest jeszcze przyklejona i nałóż kolejną warstwę kleju. Opuść siatkę i ponownie wciśnij ją w klej tak samo, jak za pierwszym razem. W ten sposób przyklej cały pionowy pas. Na górze i na dole ściany dotnij siatkę na odpowiednią długość. 

Kolejne pasma nakładaj tak samo, pamiętając o tym, że każdy kolejny pas musi zachodzić około 10 cm na poprzedni. Nie zapominaj o tym, że najpierw nakłada się klej. Postępuj tak do momentu, aż zatopisz siatkę na całej powierzchni.

We wnękach okiennych i drzwiowych przyklej docięte na odpowiednią szerokość paski siatki. Paski muszą zachodzić na kątownik i kończyć się możliwie najbliżej futryny. Tak samo, jak w przypadku całych ścian paski siatki muszą na siebie zachodzić.

Ponad drzwiami i oknami, nad narożnikami przyklej pod skosem dodatkowe paski siatki, aby wzmocnić narożniki i uchronić je przed pękaniem. Wystarczą małe kawałki siatki o wymiarach 10×30 cm.

Kiedy klej wyschnie, przeczyść ścianę delikatnie papierem ściernym. Usuń zadziory i odstające resztki kleju. Następnie połóż drugą warstwę kleju na całą powierzchnię. Dzięki temu wzmocnisz ją i wyrównasz. Po wyschnięciu drugiej warstwy oczyść ją tak samo, jak pierwszą. 

W tym momencie ściany są gotowe do gruntowania. Do gruntowania powierzchni użyj podkładu dedykowanego pod dany tynk. Grunt nanieś na ściany wałkiem lub pędzlem.

Nakładanie tynku ozdobnego

Ostatnią warstwę ocieplenia stanowi tynk cienkowarstwowy. Na rynku dostępne są różne rodzaje tynków, jednak sposób ich nakładania na ścianę jest podobny. 

Tynki akrylowe lub silikatowe nakłada się w odpowiedniej temperaturze. Musi ona być dodatnia, przeważnie mieści się w przedziale +5 do +25 stopni Celsjusza. Niektóre rodzaje tynków można nakładać już od temp. 0 stopni. Warto zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu i dostosować się do niej.

Tynk cienkowarstwowy najlepiej nakłada się z samego rana, kiedy wilgotność powietrza jest duża, słońce nie świeci bezpośrednio na ścianę i kiedy nie ma dużego wiatru. Wszystkie trzy czynniki skutecznie utrudniają nakładanie tynku z uwagi na szybkie wysychanie.

Tynk akrylowy lub silikatowy trzeba nakładać w miarę szybko, zanim zacznie zasychać. Aby uniknąć widocznych i nieestetycznych łączeń trzeba położyć całą powierzchnię za jednym razem bez żadnych przerw. Jeśli ściana jest wysoka, np. dom jest piętrowy, to w jedną osobę nie da się położyć tynku bez widocznych łączeń. W takim wypadku warto poprosić kogoś o pomoc. W 3-4 osoby praca pójdzie sprawnie.

W pierwszej kolejności przygotuj sobie narzędzia i dobrze wymieszaj tynk w wiaderkach. Zabezpiecz również okna i parapety. Wyschnięty tynk trudno jest usunąć z takich powierzchni.

Tynk zaczynamy nakładać od góry. Jeśli tynk nakładają dwie osoby, to jedna nakłada górną część ściany, a chwilę za nią druga osoba nakłada dolną część, łącząc się z górną, kiedy tynk jeszcze jest mokry.

Tynk nakładaj metalową pacą, rozprowadzając cienką warstwę, na jak największej powierzchni. Zwróć uwagę, aby dokładnie pokryć narożniki ściany. Ściągaj pacą nadmiar tynku, żeby grubość była równa na całej powierzchni. W momencie, kiedy nałożysz już spory kawałek ściany, wróć się do początku. Tym razem za pomocą plastikowej packi zacznij zacierać tynk. Rób to powoli i delikatnie okrężnymi ruchami. Rób to do momentu wyciągnięcia na wierzch kamyczków z tynku. W momencie, kiedy tynk będzie zatarty, na pacce zacznie zbierać się tzw. mleczko, wtedy usuń je z packi i wrzuć do wiadra z tynkiem. Po zatarciu całej nałożonej powierzchni kontynuuj nakładanie tynku dalej. Po chwili wróć się ponownie do miejsca, w którym zakończyłeś zacieranie i kontynuuj je dalej. Czynność powtarzaj do momentu nałożenia i zatarcia całej ściany.

Nakładanie i zacieranie musisz wykonywać sprawnie. Kiedy tynk zacznie zasychać, poprawne zacieranie może się nie udać. Po wyschnięciu mogą być widoczne przetarcia. Zacieranie wykonuj synchronicznie z osobą zacierającą tynk poniżej lub powyżej Ciebie. Musicie się zgrać, żeby nie było widocznych łączeń.

Jeśli do ściany zamocowane jest rusztowanie, w miarę postępu prac rozbiera je na bieżąco, uzupełniając miejsca, gdzie było zakotwione do ściany. Włóż tam kawałek styropianu i przykryj tynkiem. 

Po zakończeniu nakładania na ścianie nałóż tynk przy oknach. Tutaj już nie musisz się tak spieszyć. Zrób to dokładnie i nie zostaw na narożnikach odstających kamyczków i zgrubień. Na narożnikach musisz się przyłożyć i być dokładny.

Teraz możesz przejść na kolejną ścianę. Na wszystkich ścianach postępuj podobnie.

Jakie narzędzia będą potrzebne do ocieplenia domu?

Do ocieplenia domu potrzebne będzie Ci kilka rzeczy tj.:

• Rusztowanie,
• Nożyce do przycinania kątowników,
• Wiertarka,
• Wiertła,
• Mieszadło,
• Pędzle,
• Wiadra,
• Pace i kielnie nierdzewne,
• Packa plastikowa do zacierania tynku,
• Tarka do styropianu,
• Poziomica krótka i długa łata,
• Taśmy malarskie,
• Folia do zabezpieczenia okien i drzwi,
• Ostry nóż do przycinania siatki i docinania styropianu,
• Sznurek może przydać się do wyznaczenia płaszczyzny ściany,
• Miarka,
• Młotek,
• Szlifierka kątowa również może się przydać.

Ocieplenie domu podsumowanie

Jak widzisz, ocieplenie domu nie jest, aż takie trudne. Stosując się do porad, które tutaj opisałem, jestem pewien, że sobie poradzisz. Większość rzeczy wykonasz samodzielnie, jednak z nałożeniem tynku może być trudniej. Do tego najlepiej zaprosić znajomych, żeby pomogli. Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania, to zostaw swój komentarz, a ja postaram się odpowiedzieć na nie jak najszybciej.